最近实验被老师停掉了，在实验室无所事事，闲来无事做，不如逛闲鱼！作为一个过手尼康绝大部分G头的弃财党（别拿我和庄老师比好吧，我就这么一说。。。）我除了刚开始的时候买过几个新镜头之外，其他的镜头都是从某鱼上买来的，至今为止，还没有翻车过。所以有些不太全面的经验可以给刚入门的新手借鉴一下。其实摄影器材还是比较推荐大家购买二手器材的，为什么呢，举个例子，假如你有5000预算，如果购买全新设备，那么可以选择的有D5600套机（1855+55200，某东价格是5199），D610机身（某东4899），D7500机身（某东4999），但是如果从二手平台购买呢？可以轻轻松松买到D750+一个镜头（嗯，又是我5500购买的750+腾龙45）。这么好的事儿，没有风险吗？风险是有的，但是绝对没有各种论坛里吹得那么玄乎，想当年我第一次从某鱼购买二手镜头的时候，真的是担惊受怕，生怕自己的钱打水漂了，幸好是平安落地了的。那么在某鱼上我们应该如何挑选呢？

光说不练假把式，实践是检验真理的唯一标准！咱们就通过在某鱼上挑选D700来给大家说说，鞋厂家的二手相机镜头应该怎么挑选。为什么是D700呢？D700最近可是又火起来的，1000-2000的价格你就可以买到全画幅，圆形取景器，高大上的三叶草，现在看来也还是不错的对焦，加上手柄就可以达到8张/秒的高速连拍，全金属的机身......这么多优点，再加上入门半画幅相机的价格，还有谁！还有谁！！！（作为曾经的D700用户，我会在结尾的时候上传几张以前用D700拍的照片，以此证明，D700还能再战3年！）

首先，在挑选的时候应该设置一个合理的价格区间，咱不奢望去捡漏，但是也别做冤大头。

在这里我就截取了前面的默认排序的3页，通过这三页可以看到，成色稍好点的基本是1600-1800，成色一般的是1300-1600，成色差的是1300一下的，在这里提醒大家两点：1，尽量别买低于平均值的设备，卖的低他肯定是有原因的啊，谁卖东西的时候不想多卖点钱，有问题才会卖的低！2，也别买成色太新的（除非是收藏用的，这个随意）成色新的非常不保值，假如2500买了个6000快门的，结果用了半年，快门数2.1w了，机器的价格就从2500掉到1500了啊，相当于是1000=1.5w快门。如果买的时候买的时1600，2.3w快门的，同样是用了1.5w快门，出手的时候还可以轻松卖个1400，也就是200=1.5w快门。作为新手，千万不要吝惜快门，拍的多了，才能往拍好的方向前进。对我们正常使用的玩家来说，就目前而言1200-1800之间的机子是比较合适的。

我们在选的时候也要注意看卖家的信用还有他主页上所挂的东西。信用分要是优秀或者极好的，而且在主页里看一下之前交易的评价，出现差评或者纠纷的卖家大家还是尽量避免与其交易，避免不必要的麻烦。还有几十看主页上所挂的东西可以看出是个人卖家还是二手商家，挂着十多件不同平牌不同价位的相机镜头的，而且成交数量100+的往往都是商家。我们看一下下面的三个卖家

1号选手，基本可以判断是一个兼职或者是全职的摄影师，2号选手是商家无疑，三号选手很可能是兼职的摄影师或者是爱好者，就我个人而言，我是比较喜欢从3号选手这样的卖家手里买东西的。

在这里呢，我表达一下我的观点啊，我从来没有觉得二手商家不靠谱，相反我还有个非常不错的商家朋友，商家可以提供售后，维修等服务，这个是个人卖家比不了的，那么为什么推荐个人卖家呢？主要还是便宜，商家也是要挣钱的，转手一件器材，最少得挣100吧（云南这边的商家，真的狠，一件挣300-400），对于刚入门的选手，预算往往没那么多，再说了，都关注D700了，咱能省就省呗。还有就是，个人比较好砍价，商家不容易砍价。(怎么砍价我就不说了，毕竟我也不是砍价的高手)

当确定一个合适的价，合适的买家之后，我们来看看，怎么甄别一台相机靠不靠谱。

这个就是外观和快门数严重不符合的，别说3w，30w快门我都信

像这个，号称3万快门，3万快门的D700可以说还是孩子，我见过用了60w快门的大神，但是，仅仅3w的快门，胶皮已经换过了，对焦按键字，还有左边的白字都完全磨掉了，机身已经严重油光，可以说，快门数和成色严重不符，这种成色，保守估计都有30w快门，尼康的快门数换快门组之后是重新计数的。所以这种机子，还是别碰为妙。正常来说，鞋厂的机子，就算不用硅胶套，用个1w快门的时候是不会出现严重的油光的，而且，原装的胶皮虽然被很多人诟病，但是绝对不会是1w多掉出来的程度。那么正常的磨损程度应该是怎样呢？

快门数和外观基本匹配，价格还是相当不错的

像这种，基本上是成色和快门数相符合的，第一张图手柄部位虽然被贴了胶带比较难看，但是这是属于正常胶皮脱胶，只不过是使用者处理的比较没经验，贴的太难看了，第二张图中取景器两端油光比较严重这点是属于正常的磨损，设计的时候这个位置比较突出，所以在使用过程中是特别容易摩擦到衣服，产生油光。而且第二张图中的拇指位置的胶皮是属于原厂的胶皮，纹路没有那么明显看起来比较的光滑贴的，再看图三，图三的内存卡盖也是比较容易起油光的，毕竟每次用的时候都会摩擦到这个胶皮的位置。从这个相机就可以看出来，鞋厂的全画幅单反，在5w快门之前，基本上是不会出现印刷白字严重磨损的，也不会出现严重的全身油光。

除此之外，判断成色的另一个关键部位就是相机的卡口

这基本上就是摄影师才能造的出来的

从左图可以看到，卡口上磨损是比较严重的，卡口的磨损主要是在更换镜头的时候和镜头屁股之间摩擦的磨损，所以通过观察卡口可以对机器的成色有初步的判断，如果划痕严重，磨损多的还号称2w快门的基本可以确定是换过快门组件的，然后及时右图，相机底部，相机底部一般来说是比较不容易磨损的，除非是经常用三脚架，在装快装板的过程中产生磨损导致的，所以这一类机子一般是职业或者兼职摄影师用的比较多，他们用过的机子，或多或少是有问题的，要么就是跑焦，或者坏点，或是电路板偶尔会出现故障（这种机器普通玩家可能在试用期间都试不出来，属于间歇性发作的问题，但是会随着使用时间啊增长越来越严重）。而且最怕是遇到风光摄影师出手的相机，那机器一天天都是风里来雨里去的，造的不轻。

这成色的，只要价格合适，买到就是赚啊

这个从外观来看，容易磨损的地方：1，取景器周围以及取景器左上角的目镜开关。2，波轮下方，以及卡口下方。3，军舰顶的两侧。4，CF卡仓仓盖。5，左侧胶皮。这几个地方都是容易磨损的起油光的，但是都还保持着原厂的磨砂质感，尤其是右下这个位置，胶皮可以完全合上，这说明这台机子基本是很少使用，这时候你都基本不用问卖家快门数多少，直接谈价格就可以了。那么有些朋友可能会问，这么新的机子有没有可能是翻新的?

看到这个相信大家就会知道，像这种一共没多少钱的机器是没有人会去翻新的，因为用原厂件翻新的成本极高，算下来绝对是倒贴钱，而且我也打电话给深圳的作坊问过，人家一般都不接这种单子，除非是上百台的外壳进行翻新，就算是这样，光是外壳翻新都要差不多100一台，然后按键，胶皮只能买原厂的，一套按键记得师父说过是600还是多少来着，胶皮是300一套，这么高昂的成本，相信是不会有人去搞的，而且螺丝，波轮啥的，也是能看出翻新痕迹的。

再者，鞋厂的机子可以不用担心买到视频机，没有哪个工作室会闲的挑战用鞋厂机器拍视频。况且，D700,DF这两台机子是没有视频功能的。

那么但我们付款之后，机器到手我们还应该检查哪些呢？

1.所有的按键，波轮看看是否有失灵的地方。特别是波轮，鞋厂波轮转动时候段落感是很明显的，而且阻尼均匀还非常顺滑，如果波轮转起来阻尼不均匀，多半是里面脏东西多了，可以和卖家协商去清理波轮。

2.打开手电筒检查对焦毛玻璃以及取景器里面有没有长霉。霉这种东西还是挺可怕的，除不干净，春风吹又生。只要是有霉的设备，再便宜我也不买，

3.在设置菜单中找到清理传感器的选项，让反光板抬起来然后打开手电筒检查cmos表面是否有划痕或者是霉斑。cmos有伤的也是不能去碰的。有些许灰尘基本没啥问题，属于正常现象。如果说霉斑相当于治不好的脚气，那cmos有伤就相当于是有心脏病了。

4.装上镜头，出去拍拍照，看一下成像是是否正常。然后就是盖上镜头盖，曝光30s再检查有没有亮点或者坏点（这一步我通常没做，太麻烦了，不放心的同学可以试试）

相机的检查基本上也就是这些了。不同机型检测购买其实都是大同小异，容易磨损的地方也就那几个（军舰顶两侧，相机左下角，目镜附近，底部，内存卡舱盖，手柄上方波轮），容易脱胶的位置（拇指位，手柄底下），这几个容易磨损位置的磨损程度和快门数是否匹配，再结合卡口磨损程度，基本上就可以确定这个机子的快门数真不真实了。